在奉博二楼的“日月光华——江西省博物馆藏明代王妃首饰精品展”中，有两件看上去有些眼熟却又不常见的展品，它们通体金黄，镂空的身体上錾刻着振翅欲飞的鸟儿，静静陈列在服饰展区的一角。乍一看，许多观众可能会将这两件展品认作镂空的金香囊，但其实，这是一种在明代政治生活中占有重要地位的礼仪服饰——霞帔坠。
霞帔坠，顾名思义，它是与霞帔配套使用的一种首饰。霞帔起源于魏晋南北朝时期的帔，隋唐时期演变成了“帔帛”，正如唐代名画《簪花仕女图》中的女子身上的披挂之物一般。到了宋代之后被开始称为“霞帔”，并成为礼仪服饰的一部分，有着严格的品级制度。在宋太祖赵匡胤的母亲杜太后的画像上，就清晰地呈现了霞帔与霞帔坠的使用。
簪花仕女图
宋昭宪杜太后画像
明代 曹国长公主画像
明代继承了宋朝的霞帔制度，并对霞帔的使用进行了规范化、制度化的改良。明代藩王妃礼服的最高规格，即为大衫霞帔，其中霞帔坠的使用也有着严格的规定。根据《大明会典》记载亲王妃冠服“大衫霞帔……霞帔以深青为质……金坠子亦钑凤纹”，又记载“坠子中钑花禽一，四面云霞纹，禽如霞帔，随品级用”。按永乐年制度，皇后使用的霞帔坠为龙纹玉坠子，皇妃、皇太子妃用凤纹玉坠子，而亲王妃、世子妃用凤纹金坠子，郡王妃则用翟纹金坠子。如此严格的服饰制度，其实也反映了当时统治者加强皇权的思想。
《明宫冠服礼仪图》所绘大衫霞帔
本次展览中展出的两枚霞帔坠，全都为黄金打造。其中的上方的凤纹霞帔金坠，出土于宁康王女儿菊潭郡主的墓中，整个金坠呈桃形，中空，将两块相同的桃形镂空云凤纹金片锤压成外鼓状后镶包而成。坠边錾刻有双菱纹和小圈纹，坠子顶端錾一孔，穿有一直径0.2厘米的“S”形金丝连接坠子和金钩，金钩扁平内凹，外面錾刻卷草纹，内面錾刻“银作局弘治五年八月内造金一两九分”的16字铭文。而下方的这一枚弘治五年凤纹霞帔金坠，则是1952年出土于南昌县明代辅国将军墓。与前一枚霞帔坠形制基本相同。
展厅中的凤纹造型
根据礼制，明代制定了只有皇室使用龙凤形象或者图案的规定，其他臣民不得逾制，除非是受到皇家恩宠，得到赏赐。这里的凤纹，已形成明代特定的形式，采用锦鸡的头、鹦鹉的嘴、鸳鸯的身体、仙鹤的大腿、大鹏的翅膀和孔雀的尾巴，想象力丰富，形式感强。
霞帔坠有着明显的装饰效果，但作为礼仪服饰的重要一环，其实用价值同样不可忽视。它可以在佩戴者行动时确保霞帔不会大幅移动，影响仪态，还可以使霞帔平展熨帖地附着在大衫上不生褶皱。这就能让古代贵族妇女整体造型显得优雅大方，尤其在正式场合，更显端庄严谨的身份与地位。
